Советы опытных мастеров, как правильно выложить кирпичную стену своими руками. Как научиться класть кирпичную кладку быстро и ровно

Соотношение цемента и песка зависит от требуемых свойств цементно-песчаного раствора (1 часть цемента к 2,5-6 частям песка). Пластификаторы добавляются для придания пластичности раствору. Эта функция важна для комфортного процесса установки.

Инструменты и материалы

Сначала подготовьте все инструменты и материалы, необходимые для работы.

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

! Более подробную информацию об инструментах можно найти на нашем сайте www.gvozdem.ruを参照してください в статье «Инструменты для укладки кирпича».

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Во-первых, необходимо определить, насколько ровная поверхность фундамента по отношению к грунту. Для этого используйте уровень, проверяя сначала углы, а затем весь периметр фундамента. (При заполнении уровня воды убедитесь, что в трубе нет пузырьков воздуха. Если пузырьков нет, измерение может быть неточным).

На рисунке видно, что оба угла лежат в одной плоскости. Как говорит учитель: «Это ноль». Однако если наш фундамент не ровный, этот метод измерения неприменим. Давайте перейдем к более практичному методу.

Опустите первый шар уровня воды на фундамент так, чтобы точка «0» находилась на 5 см ниже верха фундамента (при условии, что максимальная разница между самыми большими точками на фундаменте составляет чуть меньше 5 см). Отметьте основание напротив отметки «0» на бутылке. Теперь мы не будем трогать эту бутылку. Сначала проверьте все внешние углы основы. В данном случае это 4. Для этого поднесите вторую лампу ко всем трем углам и отметьте основание напротив символа «0». Это на втором пандусе. Затем повторите процедуру со второй бутылкой и переместите ее в другие точки измерения на основании.

После того как все метки будут нанесены, начните измерять расстояние между меткой фундамента и верхним краем фундамента. На этой диаграмме расстояние измеряется двумя частями: a и b. Предположим, что a = 5 см и b = 5 см (a = b). Поэтому базис в этих точках равен «0».

Альтернативно, a = 5 см и b = 3 см; следовательно, разница с нулем составляет 2 см. Такие фундаменты должны быть выровнены с использованием самой высокой точки фундамента в качестве нулевой отметки. Существует несколько методов выравнивания.

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если разница большая, хорошим методом выравнивания является раствор, а при небольшой разнице можно использовать кирпичную кладку. При этом следует учитывать, что согласно СНиП 3.03.01-87 допустимая толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм с допуском + 3 и — 2 мм. При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16 мм. В качестве ориентира, максимально допустимое отклонение от горизонтального уровня 10-слойной конструкции может составлять 15 мм, что корректируется в следующей строке.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент, который необходимо учитывать при проверке фундамента, — это диагональ. В идеале диагонали прямоугольного фундамента должны пересекаться. На диаграмме видно, что диагонали совпадают с малым равенством D 1 = D 2. Если они равны, то можно определить, что все параллельные стороны имеют одинаковую длину и что все четыре угла меньше 90 градусов. Эти условия важны для обеспечения выравнивания стен.

Если имеется небольшое отклонение в диагоналях, это отклонение можно компенсировать при кладке, уменьшив большую сторону и увеличив меньшую. Конечно, если толщина фундамента и толщина кладки позволяют.

Излишне говорить, что если первый ряд кирпичей не является обязательным, то однородности невозможно добиться для следующего ряда. По этой причине необходимо использовать специальные строительные инструменты, которые могут применяться для правильной однородной кладки.

Когда стоит класть кирпич самому, а когда нет?

Идея построить кирпичную стену своими руками обычно приходит в голову людям, которые уже имеют опыт кладки и могут применить свои знания в своем доме.

Что вы думаете перед началом работы:.

1. Справиться с подъемом стен в одиночку сложно. Необходимо будет привлечь помощников, на которых все равно потребуются финансовые затраты.
2. Если строить стены единолично, на это уйдет гораздо больше времени, чем при работе опытных мастеров. По отзывам, на это может уйти несколько лет, в зависимости от квадратуры будущего строения.

Самая сложная задача — внутренняя перегородка в доме, которую вы можете сделать сами. Для возведения несущих стен рекомендуется привлекать профессионального строителя.

Если будущий владелец здания уверен и опытен в кладке и готов пожертвовать личным временем ради строительства, можно приступать к работе.

Что нужно знать перед началом кладки:.

1. Нужно уметь читать чертежи и иметь готовый проект дома с расчетами. Рекомендуется подготовить бумаги с помощью профессионалов, проверить возможность возведения постройки с привлечением геодезистов, получить разрешение на строительство в соответствующих органах власти.
2. Иметь опыт кладки, знать способы построения стен в зависимости от их назначения и толщины.
3. Уметь грамотно делать разметку, знать о принципах расположения тепло– и гидроизоляции.
4. Знать принципы формирования проемов для дверей и окон.
5. Знать основы пожарной безопасности и техники безопасности работ на стройке.

Если человек обладает необходимыми навыками и информацией, кладка будет намного проще, а результаты впоследствии порадуют.

Если у вас нет процесса возведения кирпичных стен, нет опыта в кладке и вы хотите только сэкономить деньги, начинать не стоит. Результаты непредсказуемы и могут оказаться как минимум еще дороже.

Правила, которые нужно учесть

Основные требования к кладке несущих и внутренних стен приведены в СниП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012 и СП 15.13330.2012. При возведении стен вручную необходимо соблюдать следующие правила

• толщина швов в вертикальной кладке не должна превышать 12 мм, в горизонтальной – не более 10 мм;
• толщина стен, оконных и дверных проемов не может отклоняться от указанных в проекте более чем на 15 мм (в + или –);
• разница в высоте стен на разных этажах не может превышать 1,2 м;
• не рекомендуется строить всю стену сразу, так как раствор не успеет застыть, и кладка может поехать и деформироваться под собственной тяжестью, норма за 1 заход – 1-1,5 м стены в высоту;
• при строительстве через каждые 4-5 рядов проводится проверка строгости соблюдения геометрии конструкции, допустимое отклонение при измерении по вертикали – не более 15 мм, по горизонтали – не более 10 мм (проверка производится двухметровой линейкой или строительным уровнем);
• армирование кладки внутренних стен в здании проводится, если высота конструкции превышает 3 м, длина 5 м, а толщина менее 25 см;
• армирование несущих стен проводится в обязательном порядке через каждые 4-5 рядов кладки, часть арматуры, как правило, используется в качестве связи между черновой и облицовочной кладкой;
• если известно место расположения межкомнатных перегородок заранее, в местах соединения их с несущими стенами создается переход из кирпича, либо формируются гибкие связи на расстоянии 2 метра заранее, чтобы потом не пришлось штробить стену;
• особое значение имеет первый ряд в кладке, от точности геометрии, соблюдения углов, размера швов зависит ровное положение всех последующих рядов;
• несущая стена устанавливается на фундамент, перегородка может быть установлена только на твердое основание (часть фундамента, бетонные перегородки);
• межкомнатные перегородки не должны примыкать вплотную к потолку, необходимо оставить проем 2 см для беспрепятственной усадки дома;
• на первом этаже и в комнатах, где планируется использовать много воды (ванная, кухня, сауна), между стеной и фундаментом прокладывают гидроизоляцию;
• швы в порядовке не должны совпадать, каждый ряд сдвигается на ½, ⅓ или ¼ кирпича, чтобы нагрузка была распределена равномерно, для этого создано много видов кладок, которые отличаются внешне.

Не нарушайте целостность конструкции канавками или отверстиями и не создавайте проемов в окончательной кладке. Это нарушает равномерное распределение веса и сопровождается появлением трещин и быстрым разрушением стены. Что можно сделать, так это усиленную шайбу для создания гибких соединений.

Все отверстия и проемы должны быть спроектированы и укреплены. Кирпичные стены очень тяжелые, и это необходимо учитывать при выборе мемориальных досок и способов кладки.

Подготовка фундамента:.

• перед началом работ проверить геометрические параметры имеющегося основания, если есть недочеты – выровнять;
• проверить диагонали, каждый угол фундамента должен быть 90 градусов, если есть отклонения (бывают редко и небольшие), зафиксировать их, позже исправить с помощью кладки (предварительно проводится точная разметка со смещением осей до нужного угла);
• создать 2 слоя гидроизоляции, второй должен блокировать стыки первого, используется для этих целей рулонная гидроизоляция (рубероид, например);
• среднее время набора прочности бетонного фундамента – 28 дней, не рекомендуется дожидаться морозов, поскольку от температуры основание здания может дать трещину (если возникнет необходимость зимовки, требуется защита для бетона).

Какие материалы понадобятся?

Чтобы самостоятельно построить кирпичную стену, вам необходимо

Кирпич (красный или силикатный). Материал выбирают исходя из типа стены. Для черновой и облицовочной кладки подходят различные виды, о которых есть информация в наших других материалах.

При выборе кирпича рекомендуется использовать отечественную продукцию, изготовленную в соответствии с российскими стандартами качества.

Понять преимущества независимой кирпичной стены, как осуществляется этот процесс и его этапы.

Как правильно делать кирпичную кладку?

Для тех, кто не знаком с ходом работ, может показаться, что нет ничего сложного в том, как правильно выполнять каменную кладку. Однако это не так. В самом бизнесе существует довольно много этапов. Каждый из них требует самого пристального внимания со стороны преподавателя. Лучше потратить время на обучение, чтобы минимизировать риск ошибок. Например, вы можете «общаться» с самыми проблемными участками — в углах.

Первый ряд «насухую»

Этот подготовительный этап очень важен. Рассчитайте количество кирпичей и ознакомьтесь с самим процессом, но помогите избежать ошибок.

1. Сначала по периметру фундамента либо на цоколе закрепляют гидроизоляцию. «Хит» в этом случае — рубероид. Затем выкладывают первый ряд без раствора, тщательную подгонку тоже не делают. Подготавливают отрезок арматуры, или штырь, но его диаметр обязательно должен соответствовать толщине растворного шва.
2. Теперь выложенный ряд кирпичей начинают корректировать. Их выравнивают, между блоками вставляют кусок арматуры, чтобы остались одинаковые зазоры. Самое большое внимание обращают на углы будущей конструкции.
3. Нередко в холодных регионах в стене между кирпичами предусматривают отверстие для теплоизоляции. В таком случае после формирования первого, внутреннего ряда аналогично выкладывают второй, внешний.
4. После окончания этого этапа «вооружаются» рулеткой, карандашом и бумагой. Измеряют, а потом записывают длину каждой стены. Чтобы определить правильность выполненной работы, замеряют и сравнивают диагонали.

Используйте карандаш, чтобы определить положение кирпичей. Фундамент (цоколь) имеет указатели. Изначально на углах имеются кирпичные грани. Чтобы облегчить и ускорить выполнение дальнейших задач, рекомендуется разместить их по всему периметру конструкции.

Первый ряд «на мокрую»

Этот этап является самым ответственным, так как от качества первого ряда зависит мощность и внешний вид всего здания. Поэтому максимальная осторожность во время этой процедуры — это не рекомендация, а правило.

1. Если необходимо, то рубероид устилают армирующей сеткой. Кладку, ориентируясь на отметки, начинают с углов будущего здания. Мастерком выкладывают слой раствора, его толщина — около 15 мм. Его выравнивают, укладывают кирпич, правильность положения которого тщательно проверяют уровнем.
2. Если есть необходимость в выравнивании, то его делают рукояткой мастерка либо тупым концом кирки. Толщина вертикального шва должна составить 8 мм, горизонтального — 8-10 мм. После успешной посадки на раствор кирпичей на углах одной стены проверяют, совпадает ли высота уложенных блоков.
3. Таким же образом производят кладку первого ряда на оставшихся углах здания. После «расправы» с ними между кирпичами с помощью порядовки (или уголков) крепят шнуры. Причалки не должны провисать, при кладке менять их расположение не рекомендуют.
4. Завершив подготовительную «причальную» операцию, между углами начинают выкладывать остальные кирпичи ряда. Излишки раствора своевременно удаляют мастерком.

Советы специалистов

Лучше всего заранее узнать о возможных ловушках, так как все авантюры, безусловно, редко удаются.

Общие рекомендации

Следующие советы могут кому-то помочь. Первый из них касается необходимости склеивания (перекрытия вертикальных швов), но, очевидно, это прописная истина, которую все и так знают. Однако есть и другие рекомендации.

1. Чтобы обеспечить большую прочность конструкции, необходимо через каждые 6-7 рядов укладывать арматурную сетку.
2. Перед тем как начать кладку, кирпичи необходимо помещать в емкость с водой. В этом случае операция поспособствует лучшей адгезии разнородных материалов.
3. Лучшим способом знакомства с кирпичной кладкой будет тренировка на самых элементарных, небольших конструкциях. Например, на столбах, ступенях и т. п. К более сложной задаче в таком случае можно приступить, имея небольшой опыт.
4. Для получения необходимых навыков оптимально использовать параллелепипеды идеальной формы. Лучший пример — лицевой кирпич. Другой вариант — более грубые изделия, которые больше напоминают натуральные камни.
5. Чтобы избежать большого количества ошибок, и затрат, с ними связанных, рекомендуют заранее нарисовать подробную схему, в которой будут отмечены все кирпичи, ряды, точно указаны места для швов, их ширина.

При покупке материалов нередки ошибки при нарезке кирпича, которые должны добавить не менее 10-15% к рассчитанному количеству, особенно для тех, кто впервые берется за это дело.

Как «расправиться» с кирпичом?

Для простых и сложных форм требуются половинки или четвертинки блоков. Этот этап работы может быть выполнен тремя способами: топором, пилением или записью.

Использование кирки

Состояние самих кирпичей очень важно для этого инструмента. Желательно получить блок, не имеющий дефектов. или имеющие трещины в нужных местах вблизи будущих разрезов.

1. Сначала карандашом и линейкой отмечают линию реза. Затем прибегают к помощи инструмента: поверхность по периметру процарапывают острой частью кирки.
2. По линии наносят довольно сильный удар острой частью, после него камень должен расколоться на две части. Большие блоки требуют нескольких ударов. Иногда предпочтительнее оказывается тупая сторона инструмента.

«Вмешательство» болгарки

В данном случае такой грубый подход не нужен. Для получения равномерных срезов можно использовать угловые абразивы, но не без шума и пыли. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности при работе со страшными инструментами.

1. «Экспериментальный» кирпич (с отмеченной линией на ложке) ставят на ровное основание: например, на доску. Идеал — возможность надежной фиксации блока.
2. Берут болгарку, затем подходят к кирпичу так, чтобы пыль уходила в другую сторону от мастера. Инструмент включают, делают небольшую паузу, потом приступают к резке.